保养的时候维护、检测不规范，做完了之后确实有可能会出现各种油耗增高的问题。
最神奇的就是换机油这一项项目，即使选用的机油标号没有问题，更换操作也没有问题，但依然有可能让汽油的油耗变高。
《中华人民共和国汽车维修、检测、诊断技术规范》，一级维护小保养中，有检查车架、车身和各个附件等等17项作业内容。
二级维护大保养35项作业内容，而且必须进行竣工检验，检验合格才可以出厂。
而实际的情况下呢，大多数的保养师傅只会给你换三滤、机油，再稍微给你看一下。
所以说，保养时候，维护、检测不规范，是比较常见的。
有了这些事情，你说做了个保养、换了个新油，那怎么油耗会更高了，有可能，一个个跟你讲。
没上紧火花塞最常见的先来吧，没上紧火花塞。按照标准来讲，火花塞是要按扭矩来拧的。
比如螺纹直径14毫米的火花塞，安装扭矩是25到30牛米。而螺纹直径18毫米的呢，要35到40牛米的扭矩。
大多数保养师傅上火花塞凭手感但是火花塞你不按扭矩拧也不是不可以，保养师傅么基本上凭手感，老师傅「啊」差不多，是吧，也有的。
我们以前推过火花塞的内容的时候，也有学徒留言的。
就是因为自己力度掌握的不熟练，经常会出现用力过猛，把火花塞上面的这个陶瓷的那个部分，拧了裂掉的这种情况会出现。
力气过大或过小都导致与气缸间有间隙安装火花塞的时候，力气用得过大、过小，都会让火花塞和气缸之间产生间隙。
你就像拧这个水瓶的瓶盖嘛，你的力气太小么漏水了，拧瓶盖的力气太大了么，那个瓶盖就打滑了，有可能还是会漏水。
油耗增加，甚至怠速不稳、高速易熄火因为有间隙，本来应该被火花塞点燃，从而爆炸释放能量的这个汽油和空气混合体呢，顺着火花塞旁边的间隙给漏出来了。
这种如果严重点呢，会导致汽车出现什么怠速不稳、高速容易熄火，比较普遍的就是，你油没喷到该喷的地方，你油耗当然增加了。
没有调整行车电脑那么没上紧火花塞呢，是大保养的时候会出现的问题。我再来讲一个，没有调整行车电脑。
行车电脑ECU这些问题，有可能每次保养都会出现。这ECU，它是控制什么点火时间、气门开度、喷油量，就是和油耗相关的这些东西的。
ECU未匹配节气门使油耗增加最常见的ECU有关的油耗升高问题是，你这个节气门洗完了，维修店呢他没有去匹配节气门，没有对ECU做那个初始化设定。
节气门洗完之后，因为ECU它是有记忆功能的，它已经适应了节气门有积碳的时候的那个状态。
你洗干净了之后它不知道，就会导致节气门的开度过大，会出现怠速、油耗变高的这种情况。
你就像暑假的时候，你已经习惯了早上睡懒觉了，突然回到学校它说的，要军训了。
早上6点钟「滴滴答答」就要起床了，你一时半会儿是缓不过来的，早上「哇」好累，很难受，就这个道理。
有些维修店不会用电脑做节气门匹配那么按照国内的维护标准呢，节气门清洗后呢，是要对ECU做一下初始化设定的，那实际上呢，保养师傅也有不少人不太喜欢按标准来。
再加上现在有些部分车型呢，也的确不需要做节气门匹配，它自己会搞定的。
就导致了现在有些维修店，他是不会用电脑来给这个汽车做节气门匹配的，做的时候提醒一下。
保养时操作不当有可能增加油耗除了最常见的洗节气门之后没调 ECU，增加油耗之外呢，保养的时候因为操作不当。
可能还会出现什么换电瓶的时候不小心断电，ECU的数据全部掉掉了，要重新学习，这个增加了这个油耗，也是有可能的。
未及时清除ECU故障码也导致油耗增加还有一种比如说是，没有及时清除ECU里面的故障码，导致这个故障码影响ECU的判断。
那就会让这个进气歧管绝对压力传感器（MAP），或者其它传感器发出了错误的信号，也会导致油耗增加，等等这类的情况也有部分我们遇到过。
再来讲一个神奇的保养项目，换机油。
无论是换机油的时候操作不当，还是用了更高黏度的机油，都会让油耗变高，甚至换油流程全部没问题，油耗依然有可能会上涨。
换机油时旧机油没放干净首先第一个是什么，你换机油的时候旧的机油它本身没放干净，因为机油本身是有一定的黏度的，你短时间是没有办法完全全部的流到这个油底壳的。
就好比喝酸奶嘛，你是很难喝干净的，你吸管吸完了拿个勺子挖挖，还能挖出来一点，看看盖子上还能舔一口，就这个意思。
机油过多，曲轴阻力变大，油耗升高但如果放的特别不干净，然后新机油呢，又是按照标准剂量加进去的，那这个发动机里面机油就超出机油尺的上限了。
机油过多了之后呢，这个曲轴就“淹”在这个机油里面了，淹没了。这个曲轴周围的零部件阻力就会变大。
ECU说，阻力变大了，那要获得更大的动力，你油多喷一点，油耗就上来了。
这就好比你发洪水的时候在水里面走，你水没到脚的那个时候，走起来还不算太吃力。
等到这个水到腰的那个时候，走起来就「唉呀」整个人比跑步还难受是吧，就差不多是这个道理。
加了黏度更高的机油，油耗会变高还有是因为维修店，或者是销售的种种这种原因，车子加了黏度更高的机油。
比如我们这边有个同事去保养，换机油那个师傅，顺手边上拿了一瓶机油，看一下，「嗯」这瓶是可以用的，直接给你换上去了。
本来是加0W20的车子，直接就0W40，金美孚给你倒进去了，为什么，这个油好，我也赚的多。
黏度相差大，运动阻力和油耗更明显用了黏度特别特别高，相差甚至两个等级以上的这个机油，黏度一高运动阻力就显得明显了，那就不是保护了，那油耗随之也会变大。
你就好像洗手的时候，你双手干搓，是不是比用洗手液搓，更费力一点对不对。
你0W20换成什么5W30、0W30倒还好，你换成0W40，这个油耗就有点明显了。
即使换机油流程正确，油耗也可能变高换机油这个事情的确也比较复杂，即便是刚才我们说的东西都没发生，这个流程也非常正确，油耗依然还是有可能会变高。
你旧的机油放干净了，新的机油黏度也和原来一样，怎么会有这种事情。
机油有抗剪切性，旧油黏度会变小机油它有一个抗剪切性能，它的作用呢，是防止发动机高转速运转的时候，这个机油分子，被那个拉切、剪断，从大分子变成小分子了，导致这个机油的黏度变小。
换句话说，发动机里面的机油就像，这个磨台里面的黄豆一样的，它把你从豆子慢慢的磨成豆浆的，越磨越滑越磨越小，黏度就下来了。
同型号的新机油黏度更高，导致油耗上升所以说即使是相同型号的机油，新机油黏度通常也比用过的旧机油，黏度是来的高的，哪怕标号一样。
就导致新换上去的机油，理论上油耗也会往上稍微升一点的。
格丁尼亚海事大学，曾经做过一个研究的，发动机内机油黏度变化的研究分析。
他呢用的是那个壳牌超凡喜力，实验结果是这样的：要换的旧机油呢，比相比的新机油，平均黏度低33.85%，还是有差距的。
如果说新机油是5W40，换的时候差不多只剩下5W30的机油黏度了，这查资料之前，我以前我也不知道。
那怎么样来判断油耗变高是异常现象，还是正常的。
空气滤清器堵塞对油耗增加影响最大英国桑顿研究中心，他曾经就对汽车常见的各种故障造成油耗升高的问题，做了一个测试研究。
火花塞短路、温度调节器失效，机油过量，这些都琢磨了。
各类故障平均能使油耗增加5%到10%左右，影响最大的是空气滤清器堵塞，它使油耗增加30%。
所以说按照那个油耗提升5%，这个最小的来算的话呢，百公里油耗7、8升的车子呢，莫名就多了0.5个油，你可以看一下是不是保养出了问题。
前后油耗对比，排除车子哪里有问题机油是不是和用原来的那个标号是一样的，它放油放出来了多少升，我加回去又加回了多少升，忘了，机油尺我拔出来我看一下，这个标号对不对。
我这空气滤清器它上面，是不是很久没有换了，那个可是有一个大头对不对，等等等等的这些琢磨一下。
我上一次刚刚做保养的时候，好像油耗也多一点，那个时候多了多少，这次有没有变得更多。
这么前后一对比，都排除掉之后，可能是车子哪里有问题了，对比一下就可以了。
那油耗变高，它也算是保养时候有可能会出现的其中一个问题，保养的时候，保养师傅套路是很多的。
你在楼上喝咖啡、你在边上休息区看电视的时候，他到底是在干哪些事情？
他回来的时候都有哪些套路跟你说？你莫名其妙的觉得这次保养是不是有点问题？
他三两句话是用什么套路，让你乖乖的又把钱掏掉了，我给你整理出来了。
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这保养到底是5千公里做一次，还是1万公里做一次？ 全合成、半合成、普通矿物油，哪种最适合我自己的车子？ 这个保养它到底是怎么样的流程算是最标准的，我才不会坑？
说到底，机油的寿命到底有多长？我怎么自己判断该不该换机油？ 而不是说老师傅最近缺钱。
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汽车在做“体检”的车辆中，私家车占了绝大多数。这些车主多半都是长假期间自驾游刚刚归来，回来后给爱车做一个全面养护，则是非常有必要的。一般做以下十八项目的检测，就可应对自如。
玻璃除油渍
玻璃除了用水清洗之外还能有什么保养吗？是的，玻璃保养是很有学问的，不是所有的问题用清水冲洗就可以解决得了。比如玻璃上在沾了油之后肉眼未必能够观察得到，但刮水器刮水的效能便会因此而大大下降，此时您就必须使用去脂类清洗剂去除这些油脂。
车身除刮痕
自驾游途中，由于车主对路面的不熟悉或者一些路面状况较差，可能会导致车辆的外部产生明显刮伤、撞凹的痕迹，特别是在前保险杠位置。所以，对车辆外部进行喷漆处理的车主特别多。但是，据汽修公司的专业人员介绍，有些撞击所导致的油漆层裂缝不是很大，因而一般人认为没有影响到车辆的美观，对它熟视无睹。其实，油漆底下的金属已经开始生锈，等到车主能够从外部观察到时，内部的金属层已锈蚀得很厉害，再进行处理时，恐怕要伤筋动骨了。
底盘疗伤情
有的车在自驾游中刮过底盘，但在检修时往往忽略了。据专业人士介绍，如果发现底盘有异响、方向盘抖动、车辆的停放位置出现油渍等等的现象，就说明底盘已经受损。这是因为路面障碍物刮伤底盘后，可能导致底盘的一些零件变形，特别是上下摆臂、左右方向拉杆等容易发生变形。另外，即使是一些轻微碰刮也会引起机油底壳或波箱油底壳等发生轻微渗漏，而这些都是车主自行检测无法及时发现的问题。因此，车主最好做专业的底盘防锈护理或者喷上涂料做一次底盘装甲。
胎压保正常
自驾游途中，由于轮胎跟地面接触的时间最长，磨损也最厉害，所以是需要重点检查的地方。如果轮胎是子午线轮胎，胎壁是其最薄弱的部位，因为整条子午线轮胎，只有胎壁上没有钢丝，所以在使用中也必须十分小心。出游时如果在路况不好的地段高速行驶，轮胎可能撞击深坑或其他异物，会导致轮胎在冲击物与轮辋凸缘之间产生严重的挤压变形，造成胎壁帘子布断纱，这时轮胎内部的空气就会从断纱处顶起形成鼓包。如发现轮胎鼓包要及时更换，不然高速行车时很容易造成爆胎。测测胎压，看看是否保持在正常范围之内，如果不正常应及时充气调整。
制动要灵敏
自驾游时间长的车，刹车系统很容易出现问题。在一些汽车维修店，前来检查制动系统的车排起了长队。一是要观察刹车碟片表面是否光滑，如果有明显凹槽，这是由于车辆行驶在砂石路面时，一些细小的砂石卡在刹车碟与挡泥板之间，不断摩擦刹车碟的表面所致，如果情况严重会明显影响刹车性能，这时要开到指定服务站检查，看看是否有必要更换刹车片。如果发现刹车油油面下降，要立即检查刹车油路是否有泄漏的地方。检查刹车之前，小心地擦净主油缸上的泥垢，以免脏东西掉入储油罐。对于没有刻度的油缸，应保持液面距油缸顶6毫米，如果有刻度，只要保持液面比刻度高就可以了。专业人士提醒车主朋友，了解一些养护常识，如果在一些街头小店做养护，要随时提醒维修人员保养项目。
冷却液液面需达标
在发动机冷却的状态下，查看透明的冷却剂箱。液位如果保持在贮液箱的“F”和“L”标记线之间，则符合要求，如果液位在“L”线或以下，则需加注冷却剂，使液面达到“F”线。在加注冷却剂之后，如果冷却剂液位在短时间内下降，则说明可能有泄漏。需目视检查散热器、软管、发动机冷却剂加注盖、散热器和放泄旋塞以及水泵看看有没有水流出来。如果没有发现泄漏，则需把爱车开到指定服务站做进一步检测。需要注意的是为防止灼伤，当发动机还发热时，不要取下散热器盖。
蓄电池疗伤口
经过长途驾驶，爱车的蓄电池可能受强烈震动而松脱或有电池液溅出。这时要检查蓄电池外部有无腐蚀或接头松弛、裂纹或压具松弛。如果蓄电池被溅出来的电池液腐蚀，需用温水和小苏打水的混合溶液进行清洗，在接头外部涂润滑脂以防止进一步的腐蚀。如果接头连接松弛，须拧紧夹子的螺母，但不要太紧，拧紧至能够保持蓄电池固定在其位置上即可，过紧会损坏蓄电池箱。
空调冷媒查泄漏
空调养护分为两方面，一是在旅行归来后仔细检查位于车头的空调冷媒储罐有否因为颠簸或者撞击而泄漏，如果泄漏必须尽快补漏并加注冷媒。第二种情况是因为旅途中环境的恶劣而造成的空调散热器和管道内大量积尘。至于空调管路中的积尘，虽然无法直接接触得到，但可以使用向空调进气口直接注入专用清洗剂再打开空调内循环的方法去除管道内的积尘，这种清洗剂没有腐蚀性，不必担心损害管道塑料构件。
以上就是关于汽车保养知识， 汽车全面检测的八大项目的介绍，希望对你有所帮助。
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